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服装设计立体裁剪
立体裁剪是服装设计的一种造型手法。其方法是选用与面料特性相接近的试样布，直接披挂在人体模型上进行裁剪与设计，故有“软雕塑”之称，具有艺术与技术的双重特性。

服装制版中的二次成型
在服装制版过程中(上海服装制版培训)有些特殊结构无法一次成型,有些过程复杂，费时费工，需分阶段进行完成。这种分阶段完成服装结构造型的方式，笔者称之为“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用这些分阶段完成的方法，可以降低造型难度，提高工作效率和制版速度。
在介绍二次成型之前，先来了解一下服装结构成型规律。服装结构设计是围绕着人体和款式进行的，首先，塑造出人体所需服装结构的省线是形成外部结构的关键。其次，省线位置、形状也是服装设计表现方法中的主要内容，在学习平面制版过程中，“省道转移”是学习的重点。省道转移也可以理解成把一个款式转变成另一个款式，款式与款式之间的转换也就是平面制版过程中的二次成型。那么在立裁中如何理解二次成型呢，首先用一个比较好理解的词来形容就是“立体转省”。这样就可以知道它是款式与款式之间的转换，也就是(上海服装制版培训)立体裁剪的方法与平面制版的方法有些不同。
*次成型 立体转省
1.先做出基础款式后在款式中用标记带标出所需款式省线的位置。
2.在平面展开，展开时直接把基础款式中的腰省胸省转移到所需位置。
3.在平面掰出其它省所需省量。
4.延伸折量使其与省交叉，修顺下摆完成封闭样片。注意红线破开位置。 5.按样片扎立裁。 6.款式完成。
*简单的基本款型转变成复杂款式是二次成型方法的重点。下面用两款实例来加以补充说明。
1.完成基本形。
2.标出款式所需断缝。
3.根据断缝位置修改原版。
4.修改袖子原版。
5.根据修改的断缝位置扎样。
6.完成款式正面。
7.完成款式背面。
完成设计稿后可以把款式分解成几步，先做出款式的基本型，然后再根据步骤结合立裁或平面方法有效地实现设计图中的款式。
1.基本形。
2.标出款式所需断缝位置。
3.版面修改后完成款式。

二次成型在实际工作中应用非常广泛

例如插肩袖、连肩袖的制作。这两种袖型利用平面制版时，实际效果与预想造型差距很大。利用立裁制版时预想造型很好，可实际穿着不适，影响手臂运动。

服装打版师应具备的能力
在服装销售市场中，*能引起消费者购买欲望的是服装外在的美观度，但能促使消费者建立长久购买忠诚度的因素，则有赖于服装的舒适性及机能性。
近些年来，服装打版师的地位渐渐被提升。究其原因，随着经济的起飞，人们在穿着上除了重视外在的美观，服装的舒适性、机能性逐渐被重视。然而，好的打版师养成不易，它不像设计师可凭灵感、创意，短时间即可成就一张图稿。好的服装打版师需要长时间经验的累积，不断地从成功或失败的作品中，点点滴滴汲取宝贵的经验，累积多年的经验及*市场严格的考验及评定，才能成就一名优秀的服装打版师。
好的打版师，除了需要时间、经验的累积，还需要具备下列几项的能力，分述如下：
一、透过艺术史与服装史，认识服装基本外型轮廓

（一）打版师的艺术修养 

设计师的工作是将美的(服装手工打版培训)元素不断创造出来，打版师的工作是将设计师所创造的美，给予定型化及具体化。因此，打版师在打版制图的过程中，也如同设计师一般不断接受美的洗礼与考验。